https://plattenspieler-forum.de/ Thu, 24 Sep 2026 12:41:13 +0000 MyBB https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4338 Wed, 09 Sep 2026 10:11:33 +0200 Make-My-Day]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4338 ich habe seit jeher für 100 Volt Plattenspieler diesen Wandler weil er so schön Praktisch ist, leider gibt er ohne Verbraucher 115 Volt ab, mit Verbraucher dann um die 109 Volt. Laut Ki wäre das für den Dauerbetrieb (Plattenspieler) zu viel. 

Was nutzt ihr für Wandler für 240 Volt auf 100 Volt, ich wäre über Tipps dankbar.

2. Thema wäre einen Spannungswandler für ne 100 Volt Endstufe mit max Verbrauch bei Vollast vom 1000 Watt was nimmt man da für einen, vielleicht einer der Mehrere 100 Volt Geräteanschlüsse hat, wenn es sowas gibt.


Das ist der von mir derzeit genutzte im Bild.

  trafo.jpg (Größe: 62.27 KB / Downloads: 81) ]]> ich habe seit jeher für 100 Volt Plattenspieler diesen Wandler weil er so schön Praktisch ist, leider gibt er ohne Verbraucher 115 Volt ab, mit Verbraucher dann um die 109 Volt. Laut Ki wäre das für den Dauerbetrieb (Plattenspieler) zu viel. 

Was nutzt ihr für Wandler für 240 Volt auf 100 Volt, ich wäre über Tipps dankbar.

2. Thema wäre einen Spannungswandler für ne 100 Volt Endstufe mit max Verbrauch bei Vollast vom 1000 Watt was nimmt man da für einen, vielleicht einer der Mehrere 100 Volt Geräteanschlüsse hat, wenn es sowas gibt.


Das ist der von mir derzeit genutzte im Bild.

  trafo.jpg (Größe: 62.27 KB / Downloads: 81) ]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4211 Sat, 16 May 2026 19:08:00 +0200 labrador]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4211
ich möchte hier über "mein erstes Mal"  berichten.

Was meine ich damit?

Es geht um das schleifen und polieren einer Haube von einem Plattenspieler.

Der Proband war die dunkle/rauchige Haube meines Thorens TD160 MKII. 

Zuerst habe ich die Haube im Geschirrspüler bei niedriger Temperatur grob gereinigt.

Wahrend der Geschirrspüler gelaufen ist habe ich mir eine kleine einfache Halterung auf meiner mobilen Werkbank gebaut damit die Haube beim bearbeiten fixiert ist und nicht rutschen kann. Dann habe ich mit nass schleifen begonnen. Ich habe 4 Durchgänge gemacht, erst mit 600er, dann 800er, dann 1500er und zuletzt 2000er Schleifpapier. Eigentlich wollte ich mit 400er beginnen, aber es hatte sich gezeigt in der Mischung Nass-Schleifpapier die ich mir besorgt hatte ging es erst mit 600er los.... Hier habe ich meinen Excenterschleifer, ein Spitzflasche mit destilliertem Wasser und einen Lappen zum abwischen der Schleifrückstände verwendet.

Nach den 4 Durchgängen ging es an das Polieren. 

Hier habe ich wieder den Excenterschleifer verwendet mit Lammfellaufsatz für die Polierpaste. Im Zuge dessen habe ich auch mit einem Polieraufsatz für den Akku-Schrauber gearbeitet. Rückstände wurden regelmäßig mit einem Microfasertuch abgewischt. Die Polierangelegenheit hat sich ziemlich hingezogen. ich habe mehrere "Durchgänge" gemacht. 

Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung. Den "Mega-Wow-Effekt" habe ich aber nicht, das mag vielleicht auch daran liegen das es keine helle Klarglashaube ist. 

Ich muss gestehen war schon richtig viel Arbeit...

Anbei ein paar Fotos.

Gruß


  IMG_2505.jpeg (Größe: 67.55 KB / Downloads: 136)
  IMG_2506.jpeg (Größe: 32.14 KB / Downloads: 136)
  IMG_2507.jpeg (Größe: 45.91 KB / Downloads: 136)
  IMG_2509.jpeg (Größe: 131.41 KB / Downloads: 136)
  IMG_2510.jpeg (Größe: 116.37 KB / Downloads: 136)
  IMG_2513.jpeg (Größe: 102.73 KB / Downloads: 136)
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  IMG_2515.jpeg (Größe: 67.69 KB / Downloads: 136)
  IMG_2516.jpeg (Größe: 62.19 KB / Downloads: 136)
  IMG_2517.jpeg (Größe: 58.07 KB / Downloads: 136) ]]>
ich möchte hier über "mein erstes Mal"  berichten.

Was meine ich damit?

Es geht um das schleifen und polieren einer Haube von einem Plattenspieler.

Der Proband war die dunkle/rauchige Haube meines Thorens TD160 MKII. 

Zuerst habe ich die Haube im Geschirrspüler bei niedriger Temperatur grob gereinigt.

Wahrend der Geschirrspüler gelaufen ist habe ich mir eine kleine einfache Halterung auf meiner mobilen Werkbank gebaut damit die Haube beim bearbeiten fixiert ist und nicht rutschen kann. Dann habe ich mit nass schleifen begonnen. Ich habe 4 Durchgänge gemacht, erst mit 600er, dann 800er, dann 1500er und zuletzt 2000er Schleifpapier. Eigentlich wollte ich mit 400er beginnen, aber es hatte sich gezeigt in der Mischung Nass-Schleifpapier die ich mir besorgt hatte ging es erst mit 600er los.... Hier habe ich meinen Excenterschleifer, ein Spitzflasche mit destilliertem Wasser und einen Lappen zum abwischen der Schleifrückstände verwendet.

Nach den 4 Durchgängen ging es an das Polieren. 

Hier habe ich wieder den Excenterschleifer verwendet mit Lammfellaufsatz für die Polierpaste. Im Zuge dessen habe ich auch mit einem Polieraufsatz für den Akku-Schrauber gearbeitet. Rückstände wurden regelmäßig mit einem Microfasertuch abgewischt. Die Polierangelegenheit hat sich ziemlich hingezogen. ich habe mehrere "Durchgänge" gemacht. 

Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung. Den "Mega-Wow-Effekt" habe ich aber nicht, das mag vielleicht auch daran liegen das es keine helle Klarglashaube ist. 

Ich muss gestehen war schon richtig viel Arbeit...

Anbei ein paar Fotos.

Gruß


  IMG_2505.jpeg (Größe: 67.55 KB / Downloads: 136)
  IMG_2506.jpeg (Größe: 32.14 KB / Downloads: 136)
  IMG_2507.jpeg (Größe: 45.91 KB / Downloads: 136)
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  IMG_2516.jpeg (Größe: 62.19 KB / Downloads: 136)
  IMG_2517.jpeg (Größe: 58.07 KB / Downloads: 136) ]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4182 Sat, 25 Apr 2026 21:23:21 +0200 Jan]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4182
Nehmen wir mal einen Direktantrieb, der wird durch den Plattenteller ja schon ganz gut geschützt. Zieht man die Tellerkanten noch weiter nach unten (also wie eine umgedrehte Keksdose) könnte man den Antrieb wirklich gut vor direkten Wettereinflüssen schützen.
Dann fehlt noch ein Arm. Gab es da nicht was mit Schneidlagern aus Teflon? 
Für das Rohr würde sich Kunststoff eignen. Carbon?

Was habt ihr dazu für Gedanken?]]>
Nehmen wir mal einen Direktantrieb, der wird durch den Plattenteller ja schon ganz gut geschützt. Zieht man die Tellerkanten noch weiter nach unten (also wie eine umgedrehte Keksdose) könnte man den Antrieb wirklich gut vor direkten Wettereinflüssen schützen.
Dann fehlt noch ein Arm. Gab es da nicht was mit Schneidlagern aus Teflon? 
Für das Rohr würde sich Kunststoff eignen. Carbon?

Was habt ihr dazu für Gedanken?]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4156 Sun, 12 Apr 2026 03:32:03 +0200 Jan]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4156 Also habe ich mal was entworfen

  Strobo_Schematic1_1-P1_2026-04-12.png (Größe: 20.06 KB / Downloads: 233)
Teile habe ich bestellt. Wenn der Probeaufbau funktioniert, werde ich das mal richtig bauen. Layout und Routing stehen schon

  Screenshot 2026-04-12 033013.jpg (Größe: 108.18 KB / Downloads: 233) ]]> Also habe ich mal was entworfen

  Strobo_Schematic1_1-P1_2026-04-12.png (Größe: 20.06 KB / Downloads: 233)
Teile habe ich bestellt. Wenn der Probeaufbau funktioniert, werde ich das mal richtig bauen. Layout und Routing stehen schon

  Screenshot 2026-04-12 033013.jpg (Größe: 108.18 KB / Downloads: 233) ]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4146 Mon, 06 Apr 2026 13:14:53 +0200 Spassgeneral]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4146 Der Safirgelagerte Unipivot hat erst einmal Pause.

Ich fand ja immer schon die Schröder Arme klasse.
Nur haben diese einen gravierenden Konstruktionsmangel.
Da der Magnet fest mit der Unterseite des Armes verbunden ist wirken bei vertikalen bewegungen immer auch Rückstellkräfte des Magneten. Anders, ist der Arm nicht exakt in der Wage wirken sich die Magnetkräfte auf die Auflagekraft aus. Eine 180gr Platte wird mit einer anderen, höheren Auflagekraft abgetastet als eine herkömmliche 90gr Platte. Zum Einstellen der Auflagekraft muss die Tonarmwaage exakt auf Plattenhöhe ausgerichtet sein. Jegliche Abweichung verfälscht die tatsächliche Auflagekraft.

Diesen Mangel wollte ich durch kombinierte Techniken ausgleichen.
Für die horizontale das Faden /Magnetlager, für die vertikale ein Schneidelager, Spitzenlager oder Kugellager.

Ich habe mich letztendlich für das Microkugellager entschieden, weil ich da noch ein paar rumliegen hatte.

Entstanden ist wieder alles im 3D Drucker.


  IMG_20260403_153937_344.jpg (Größe: 37.75 KB / Downloads: 105)


  IMG_20260406_122420_109.jpg (Größe: 36.38 KB / Downloads: 105)


  IMG_20260406_122454_609.jpg (Größe: 45.02 KB / Downloads: 105)


  IMG_20260403_154322_129.jpg (Größe: 45.14 KB / Downloads: 105)

In dem Knopf oben ist eine hohle Madenschraube, in der der Faden befestgt ist, mit der sich die Fadenlänge und somit der Abstand der Magneten zueinander einstellen läßt. Durch drehen des Knopfes (verdrillen des Fadens) läßt sich antiskating einstellen. 

Der Arm läßt sich sehr angenehm bedienen und klingt natürlich phänomenal 😉]]> Der Safirgelagerte Unipivot hat erst einmal Pause.

Ich fand ja immer schon die Schröder Arme klasse.
Nur haben diese einen gravierenden Konstruktionsmangel.
Da der Magnet fest mit der Unterseite des Armes verbunden ist wirken bei vertikalen bewegungen immer auch Rückstellkräfte des Magneten. Anders, ist der Arm nicht exakt in der Wage wirken sich die Magnetkräfte auf die Auflagekraft aus. Eine 180gr Platte wird mit einer anderen, höheren Auflagekraft abgetastet als eine herkömmliche 90gr Platte. Zum Einstellen der Auflagekraft muss die Tonarmwaage exakt auf Plattenhöhe ausgerichtet sein. Jegliche Abweichung verfälscht die tatsächliche Auflagekraft.

Diesen Mangel wollte ich durch kombinierte Techniken ausgleichen.
Für die horizontale das Faden /Magnetlager, für die vertikale ein Schneidelager, Spitzenlager oder Kugellager.

Ich habe mich letztendlich für das Microkugellager entschieden, weil ich da noch ein paar rumliegen hatte.

Entstanden ist wieder alles im 3D Drucker.


  IMG_20260403_153937_344.jpg (Größe: 37.75 KB / Downloads: 105)


  IMG_20260406_122420_109.jpg (Größe: 36.38 KB / Downloads: 105)


  IMG_20260406_122454_609.jpg (Größe: 45.02 KB / Downloads: 105)


  IMG_20260403_154322_129.jpg (Größe: 45.14 KB / Downloads: 105)

In dem Knopf oben ist eine hohle Madenschraube, in der der Faden befestgt ist, mit der sich die Fadenlänge und somit der Abstand der Magneten zueinander einstellen läßt. Durch drehen des Knopfes (verdrillen des Fadens) läßt sich antiskating einstellen. 

Der Arm läßt sich sehr angenehm bedienen und klingt natürlich phänomenal 😉]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4130 Sun, 29 Mar 2026 20:47:10 +0200 Spassgeneral]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4130 Ich habe dazu nun den Motor und die Steuerung noch einmal überarbeitet.
Straylight frugte mich da nach Details zur Steuerung.

Es wird ein bischen technisch, theoretisch, (philosophisch).
Ich versuche meine Gedanken dabei verständlich wiederzugeben. 

Vorab, das 'Spaceship' hat mit meinem Denon DP6000 den besten Gleichlauf aller meiner 8 Plattenspieler.


  IMG_20260329_141751_074.jpg (Größe: 70.86 KB / Downloads: 165)

Hammer! 

  Screenshot_20260329-142452.png (Größe: 122.51 KB / Downloads: 165)

Wir reden hier von einem Riemengetriebenen Laufwerk mit Teller/Lager, die  aus einem über 60 Jahre alten Rek-o-kut stammen. Das Motorpulley ist in Harz gegossen und mittels einem Dc Motor mit 12000rpm rund gedreht. 
Die Größe des Pulleys ist so ausgelegt, dass die Sinusfrequenz bei 33.33 Umdrehungen bei ca 50hz liegt. 

Der Motor ist ein Mitsumi 7.5° stepper Motor MSP42...  (Gebraucht für 5€ gekauft, liegt aber neu auch nur um die 30€)
Der Stepper Motor läuft mit einem schönen Sinussignal absolut rund, ähnlich den gerne bei Riemenlaufwerken genutzten Synchronmotoren. Die Geschwindigkeit bleibt auch ohne Regelung ziemlich stabil. 

Ich bin von Beruf Programmierer, lag also nahe, dass ich da was selbs entwickel.
Allerdings programmiere ich Warenwirtschaftssysteme. ibm iseries und SAP abap.
Mit Raspberry/Python hatte ich bislang noch keine Erfahrung. 

Deshalb hat die erste Version zwar funktioniert, war aber recht hemdsärmlig realisiert.

Anfangs wusste ich nicht, wie ich den phasenverschobenen Sinus in Python generieren kann. Also habe ich aus meiner programmierten Gui heraus einen passenden Sox Befehl abgesetzt. Funktionierte einwandfrei. Aber Geschwindigkeitseinstellungen bzw. Korrekturen kann man so schlecht durchführen. Es muss erst der alte Sox befehl beendet werden um dann einen neuen korrigierten abzusetzen.
Daher resultiert auch der Kalibrierbutton in der Gui. Erkannte Abweichungen kann man damit gezielt korrigieren.
Allerdings hört man das bei laufender Platte deutlich. Die neue Sinusfrequenz habe ich dabei als neuen default abgespeichert. Ist also eher für nach einem Riemenwechsel oder nach versetzen des Motors gedacht. 

Das sollte besser werden.
Mittlerweile weiss ich wie ich im Python das Sinussignal generieren und in Echtzeit ändern kann.

Für die automatsche Geschwindigkeitsanpassung ist es natürlich wichtig die exakte Geschwindigkeit zu kennen.
Dazu sind im Tellerrand 8 Reflektoren eingebaut, die von einem IR Reflektionssensor abgetastet werden.
Alle Messungen und korrekturen werden also 8mal pro Umdrehung (alle 0.275 sec bei 33rpm) durchgeführt. 

Die Geschwindigkeitsmessung ist dabei gar nicht so einfach. 
Wenn man die Geschwindigkeit von einem bis zum nächsten Reflektor misst, müssen diese exakt, (also wirklich exakt! Bruchteile von einem mm) den gleichen Abstand zueinander haben. Sonst werden einem Schwankungen angezeigt, die gar nicht vorhanden sind.

Das bekommt man zu Hause definitiv nicht hin.

Deshalb messe ich immer die Geschwindigkeit einer vollen Umdrehung. Also von einem Messpunkt bis zu ihm selbst. Der Messabstand ist dann immer gleich, also eine volle Umdrehung.
Die Messungen laufen dann 8 mal parallel. Bei jeder 1/8 Umdrehung habe ich die Geschwindigkeit der letzten vollen Umdrehung. Ist zwar etwas träger, aber esgibt keine künstlichen Schwankungen. 

Das Sinussignal wird übrigens über den Line Out an einen kleinen Digitalverstärker ausgegeben und über die Lautsprecher Anschlüsse an den Motor geschickt.

Geschwindigkeitskorrektur.
Wenn an einem Messpunkt eine Abweichung festgestellt wird kann man leicht ausrechnen wie die Zielfrequenz aussehen muss um die Sollgeschwindigkeit zu erreichen. 
Aber....
Passt man dann die Sinusfrequenz entsprechend an ist bei der nächsten Messung (1/8 Umdrehung später) die Geschwindigkeit auf Grund der Trägheit noch nicht erreicht. Man erkennt also immer noch, mehr oder weniger die gleiche Abweichung und korrigiert dann also noch einmal. Das führt dazu, dass über das Ziel hinaus geschossen wird. Es führt zu einem Pumpen rund um die Sollgeschwindigkeit. 

Es ist also alles gar nicht so einfach.

Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst.
Ich korrigiere nur dann, wenn die Geschwindigkeit stabil ist. Also kein Beschleunigungs- oder Abbremsvorgang aktiv ist. Ich prüfe die Abweichungen der letzten vier Messungen zueinander. Dann leite ich die Korrektur ein indem die Differenz zur Zielfrequenz in 20 Schritten im Abstand von 0.1 Sekunden auf die aktuelle Frequenz aufgeschlagen wird. Die Korrektur dauert also 2 Sekunden. Erst wenn dann die Geschwindigkeit wieder gesettelt ist wird dann gegebenenfalls wieder eine Korrektur durchgeführt.
Ich habe das jetzt nicht begrentzt, das heißt die Sinusfrequenz wird auf zig stellen hinter dem Komma eingestellt. 
Die Geschwindigkeit bleibt so von Beginn bis Ende der Platte absolut stabil. 

Und so sieht das ganze auf dem Pi aus


  IMG_20260329_201944.jpg (Größe: 29.68 KB / Downloads: 158)
Linke Seite Buttons für Bildschirm aus für ungestörtes hören,
Buttons für Bildschirmhelligkeit + / -

Rechte Seite Color. Es kann zwischen 3 Farbschemata geswitcht werden.
Bildschirmschoner aktivieren.
Geschwindigkeit anzeigen.
Lock Geschwindigkeit, aktiviert die Autokorrektur.
Calibrate,  zur definition der Grundfrequenz.


  IMG_20260329_203132.jpg (Größe: 34.61 KB / Downloads: 157)
Mit aktivierter analogen Geschwindigkeitsanzeige.
0 = Sollgeschwindigkeit.
Jeder Skalenstrich sind 0,1% Abweichung


  IMG_20260329_203254.jpg (Größe: 35.65 KB / Downloads: 157)
Anzeige Digital


  IMG_20260329_203434.jpg (Größe: 34.88 KB / Downloads: 156)
Anderes Farbschema


  IMG_20260329_203618.jpg (Größe: 24.35 KB / Downloads: 156)
Screensaver mit Restzeit Anzeige. Voller Balken startet bei 28min (33rpm) 
17min (45rpm) Wenn die Zeit abgelaufen ist stoppt der Teller.
Links neben der Skala sieht man am kleinen Pfeil, dass die Geschwindigkeitskorrektur abbremst. 

Hoffe das war alles soweit verständlich...]]> Ich habe dazu nun den Motor und die Steuerung noch einmal überarbeitet.
Straylight frugte mich da nach Details zur Steuerung.

Es wird ein bischen technisch, theoretisch, (philosophisch).
Ich versuche meine Gedanken dabei verständlich wiederzugeben. 

Vorab, das 'Spaceship' hat mit meinem Denon DP6000 den besten Gleichlauf aller meiner 8 Plattenspieler.


  IMG_20260329_141751_074.jpg (Größe: 70.86 KB / Downloads: 165)

Hammer! 

  Screenshot_20260329-142452.png (Größe: 122.51 KB / Downloads: 165)

Wir reden hier von einem Riemengetriebenen Laufwerk mit Teller/Lager, die  aus einem über 60 Jahre alten Rek-o-kut stammen. Das Motorpulley ist in Harz gegossen und mittels einem Dc Motor mit 12000rpm rund gedreht. 
Die Größe des Pulleys ist so ausgelegt, dass die Sinusfrequenz bei 33.33 Umdrehungen bei ca 50hz liegt. 

Der Motor ist ein Mitsumi 7.5° stepper Motor MSP42...  (Gebraucht für 5€ gekauft, liegt aber neu auch nur um die 30€)
Der Stepper Motor läuft mit einem schönen Sinussignal absolut rund, ähnlich den gerne bei Riemenlaufwerken genutzten Synchronmotoren. Die Geschwindigkeit bleibt auch ohne Regelung ziemlich stabil. 

Ich bin von Beruf Programmierer, lag also nahe, dass ich da was selbs entwickel.
Allerdings programmiere ich Warenwirtschaftssysteme. ibm iseries und SAP abap.
Mit Raspberry/Python hatte ich bislang noch keine Erfahrung. 

Deshalb hat die erste Version zwar funktioniert, war aber recht hemdsärmlig realisiert.

Anfangs wusste ich nicht, wie ich den phasenverschobenen Sinus in Python generieren kann. Also habe ich aus meiner programmierten Gui heraus einen passenden Sox Befehl abgesetzt. Funktionierte einwandfrei. Aber Geschwindigkeitseinstellungen bzw. Korrekturen kann man so schlecht durchführen. Es muss erst der alte Sox befehl beendet werden um dann einen neuen korrigierten abzusetzen.
Daher resultiert auch der Kalibrierbutton in der Gui. Erkannte Abweichungen kann man damit gezielt korrigieren.
Allerdings hört man das bei laufender Platte deutlich. Die neue Sinusfrequenz habe ich dabei als neuen default abgespeichert. Ist also eher für nach einem Riemenwechsel oder nach versetzen des Motors gedacht. 

Das sollte besser werden.
Mittlerweile weiss ich wie ich im Python das Sinussignal generieren und in Echtzeit ändern kann.

Für die automatsche Geschwindigkeitsanpassung ist es natürlich wichtig die exakte Geschwindigkeit zu kennen.
Dazu sind im Tellerrand 8 Reflektoren eingebaut, die von einem IR Reflektionssensor abgetastet werden.
Alle Messungen und korrekturen werden also 8mal pro Umdrehung (alle 0.275 sec bei 33rpm) durchgeführt. 

Die Geschwindigkeitsmessung ist dabei gar nicht so einfach. 
Wenn man die Geschwindigkeit von einem bis zum nächsten Reflektor misst, müssen diese exakt, (also wirklich exakt! Bruchteile von einem mm) den gleichen Abstand zueinander haben. Sonst werden einem Schwankungen angezeigt, die gar nicht vorhanden sind.

Das bekommt man zu Hause definitiv nicht hin.

Deshalb messe ich immer die Geschwindigkeit einer vollen Umdrehung. Also von einem Messpunkt bis zu ihm selbst. Der Messabstand ist dann immer gleich, also eine volle Umdrehung.
Die Messungen laufen dann 8 mal parallel. Bei jeder 1/8 Umdrehung habe ich die Geschwindigkeit der letzten vollen Umdrehung. Ist zwar etwas träger, aber esgibt keine künstlichen Schwankungen. 

Das Sinussignal wird übrigens über den Line Out an einen kleinen Digitalverstärker ausgegeben und über die Lautsprecher Anschlüsse an den Motor geschickt.

Geschwindigkeitskorrektur.
Wenn an einem Messpunkt eine Abweichung festgestellt wird kann man leicht ausrechnen wie die Zielfrequenz aussehen muss um die Sollgeschwindigkeit zu erreichen. 
Aber....
Passt man dann die Sinusfrequenz entsprechend an ist bei der nächsten Messung (1/8 Umdrehung später) die Geschwindigkeit auf Grund der Trägheit noch nicht erreicht. Man erkennt also immer noch, mehr oder weniger die gleiche Abweichung und korrigiert dann also noch einmal. Das führt dazu, dass über das Ziel hinaus geschossen wird. Es führt zu einem Pumpen rund um die Sollgeschwindigkeit. 

Es ist also alles gar nicht so einfach.

Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst.
Ich korrigiere nur dann, wenn die Geschwindigkeit stabil ist. Also kein Beschleunigungs- oder Abbremsvorgang aktiv ist. Ich prüfe die Abweichungen der letzten vier Messungen zueinander. Dann leite ich die Korrektur ein indem die Differenz zur Zielfrequenz in 20 Schritten im Abstand von 0.1 Sekunden auf die aktuelle Frequenz aufgeschlagen wird. Die Korrektur dauert also 2 Sekunden. Erst wenn dann die Geschwindigkeit wieder gesettelt ist wird dann gegebenenfalls wieder eine Korrektur durchgeführt.
Ich habe das jetzt nicht begrentzt, das heißt die Sinusfrequenz wird auf zig stellen hinter dem Komma eingestellt. 
Die Geschwindigkeit bleibt so von Beginn bis Ende der Platte absolut stabil. 

Und so sieht das ganze auf dem Pi aus


  IMG_20260329_201944.jpg (Größe: 29.68 KB / Downloads: 158)
Linke Seite Buttons für Bildschirm aus für ungestörtes hören,
Buttons für Bildschirmhelligkeit + / -

Rechte Seite Color. Es kann zwischen 3 Farbschemata geswitcht werden.
Bildschirmschoner aktivieren.
Geschwindigkeit anzeigen.
Lock Geschwindigkeit, aktiviert die Autokorrektur.
Calibrate,  zur definition der Grundfrequenz.


  IMG_20260329_203132.jpg (Größe: 34.61 KB / Downloads: 157)
Mit aktivierter analogen Geschwindigkeitsanzeige.
0 = Sollgeschwindigkeit.
Jeder Skalenstrich sind 0,1% Abweichung


  IMG_20260329_203254.jpg (Größe: 35.65 KB / Downloads: 157)
Anzeige Digital


  IMG_20260329_203434.jpg (Größe: 34.88 KB / Downloads: 156)
Anderes Farbschema


  IMG_20260329_203618.jpg (Größe: 24.35 KB / Downloads: 156)
Screensaver mit Restzeit Anzeige. Voller Balken startet bei 28min (33rpm) 
17min (45rpm) Wenn die Zeit abgelaufen ist stoppt der Teller.
Links neben der Skala sieht man am kleinen Pfeil, dass die Geschwindigkeitskorrektur abbremst. 

Hoffe das war alles soweit verständlich...]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4096 Fri, 13 Mar 2026 10:11:36 +0100 GrafDakula]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4096
Sowohl auf 33er-, wie auf 45er-Geschwindigkeit springt die Drehzahl nach ca. 1 min und wird plötzlich schneller. Bei 33 rpm springt sie auf ca. 36 rpm, bei 45 rpm auf ca. 50 rpm, also in beiden Fällen ca. 10% schneller. Bei kurzem An- und Ausschalten, bzw. einem Drehzahlwechsel wird die Drehzahl wieder zurückgesetzt, springt aber mal schneller, mal langsamer wieder auf den höheren Wert und behält diesen dann bei. Ich kann das Ganze teilweise mit höherer Lauflast, z.B. leichtes Bremsen mit dem Finger provozieren, funktioniert aber auch nicht immer. 

Habe das Problem erst auf 33 rpm bemerkt und zunächst den Pitch-Poti getauscht, der ohnehin einen Wackelkontakt hatte. Danach hatte ich die Kondensatoren auf dem Motor-PCB im Verdacht und habe die ELKOS getauscht, allerdings ohne Erfolg. Was noch ausbleibt, ist der Geschwindigkeitsregler. Ich habe das IC allerdings bisher nirgends gefunden. 


  PCB-Plan_HT7A.png (Größe: 296.36 KB / Downloads: 43)
PCB-Plan


  Schaltplan_HT7A.png (Größe: 309.52 KB / Downloads: 43)
Schaltplan


  Teileliste_HT7A.png (Größe: 406.53 KB / Downloads: 43)
Teileliste

Hat vielleicht jemand eine Idee was hier der Fehler sein könnte? Wäre über jede Hilfe dankbar.

Viele Grüße]]>
Sowohl auf 33er-, wie auf 45er-Geschwindigkeit springt die Drehzahl nach ca. 1 min und wird plötzlich schneller. Bei 33 rpm springt sie auf ca. 36 rpm, bei 45 rpm auf ca. 50 rpm, also in beiden Fällen ca. 10% schneller. Bei kurzem An- und Ausschalten, bzw. einem Drehzahlwechsel wird die Drehzahl wieder zurückgesetzt, springt aber mal schneller, mal langsamer wieder auf den höheren Wert und behält diesen dann bei. Ich kann das Ganze teilweise mit höherer Lauflast, z.B. leichtes Bremsen mit dem Finger provozieren, funktioniert aber auch nicht immer. 

Habe das Problem erst auf 33 rpm bemerkt und zunächst den Pitch-Poti getauscht, der ohnehin einen Wackelkontakt hatte. Danach hatte ich die Kondensatoren auf dem Motor-PCB im Verdacht und habe die ELKOS getauscht, allerdings ohne Erfolg. Was noch ausbleibt, ist der Geschwindigkeitsregler. Ich habe das IC allerdings bisher nirgends gefunden. 


  PCB-Plan_HT7A.png (Größe: 296.36 KB / Downloads: 43)
PCB-Plan


  Schaltplan_HT7A.png (Größe: 309.52 KB / Downloads: 43)
Schaltplan


  Teileliste_HT7A.png (Größe: 406.53 KB / Downloads: 43)
Teileliste

Hat vielleicht jemand eine Idee was hier der Fehler sein könnte? Wäre über jede Hilfe dankbar.

Viele Grüße]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4082 Wed, 04 Mar 2026 19:39:59 +0100 S. Custom]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4082 Letztes Jahr habe ich im OFF einen NIKKO Verstärker gekauft. Ich hatte diesen Verstärker schon lange auf dem Schirm, aber es kam nie das richtige Angebot. Nun stand er fast ein Jahr im Keller und jetzt war es soweit.


  20260212_161454.jpg (Größe: 49.57 KB / Downloads: 126)


  20260212_155354.jpg (Größe: 60.59 KB / Downloads: 126)

Also erst mal ausmessen zurecht sägen und dann Furnier aussuchen.
Ein wunderschönes Walnuss Kern sollte es werden.


  20260304_174650.jpg (Größe: 70.9 KB / Downloads: 126)


  20251029_181032.jpg (Größe: 82.46 KB / Downloads: 126)


  20260304_174552.jpg (Größe: 73.25 KB / Downloads: 126)


  20260304_174602.jpg (Größe: 66.93 KB / Downloads: 126)


  20260304_174631.jpg (Größe: 84.22 KB / Downloads: 126)


  20260304_174614.jpg (Größe: 96.46 KB / Downloads: 126)


  20260304_175027.jpg (Größe: 124.85 KB / Downloads: 126)

Okay, die DIN Anschlüsse sind etwas out, aber es gibt ja Adapter und die machen ihren Job ganz gut.
Sämtliche Potis haben eine schöne Rasterung und fühlen sich sehr wertig an. Der Lautstärkeregler ist recht schwergängig und rastet ca. aller 2 mm ein. Das Furnier passt farblich super zur Schrift in orange und ich denke..., er wird mich nicht mehr verlassen.]]> Letztes Jahr habe ich im OFF einen NIKKO Verstärker gekauft. Ich hatte diesen Verstärker schon lange auf dem Schirm, aber es kam nie das richtige Angebot. Nun stand er fast ein Jahr im Keller und jetzt war es soweit.


  20260212_161454.jpg (Größe: 49.57 KB / Downloads: 126)


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Also erst mal ausmessen zurecht sägen und dann Furnier aussuchen.
Ein wunderschönes Walnuss Kern sollte es werden.


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Okay, die DIN Anschlüsse sind etwas out, aber es gibt ja Adapter und die machen ihren Job ganz gut.
Sämtliche Potis haben eine schöne Rasterung und fühlen sich sehr wertig an. Der Lautstärkeregler ist recht schwergängig und rastet ca. aller 2 mm ein. Das Furnier passt farblich super zur Schrift in orange und ich denke..., er wird mich nicht mehr verlassen.]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4075 Fri, 27 Feb 2026 23:10:33 +0100 Vitavox]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4075 Gibt's da noch Interessenten für ?
En Bloc Verkaufen ? Verschenken ?
Die Bilder zeigen nur einen kleinen Teil, im Keller lagern noch 30-50 Ringkerntrafos von klein bis gross.

  20260222_135032.jpg (Größe: 96.87 KB / Downloads: 154)

  20260222_135043.jpg (Größe: 91.82 KB / Downloads: 153)

  20260222_135058.jpg (Größe: 72.43 KB / Downloads: 153)

  20260222_135108.jpg (Größe: 69.1 KB / Downloads: 153)

  20260222_135127.jpg (Größe: 91.36 KB / Downloads: 153)

  20260222_135445.jpg (Größe: 66.27 KB / Downloads: 153)

  20260222_135452.jpg (Größe: 46.96 KB / Downloads: 153)

  20260222_135816.jpg (Größe: 66.37 KB / Downloads: 153)

  20260222_135834.jpg (Größe: 68.31 KB / Downloads: 153)

  20260222_144550.jpg (Größe: 108.82 KB / Downloads: 153) ]]> Gibt's da noch Interessenten für ?
En Bloc Verkaufen ? Verschenken ?
Die Bilder zeigen nur einen kleinen Teil, im Keller lagern noch 30-50 Ringkerntrafos von klein bis gross.

  20260222_135032.jpg (Größe: 96.87 KB / Downloads: 154)

  20260222_135043.jpg (Größe: 91.82 KB / Downloads: 153)

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  20260222_144550.jpg (Größe: 108.82 KB / Downloads: 153) ]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4044 Thu, 19 Feb 2026 15:08:07 +0100 Jarap]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4044 Kann ich da einfach Gummi Handschuhe nehmen? oder brauche ich tatsächlich eine Erdung?

Grüße Jaro]]> Kann ich da einfach Gummi Handschuhe nehmen? oder brauche ich tatsächlich eine Erdung?

Grüße Jaro]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4016 Sun, 08 Feb 2026 15:35:38 +0100 WBC]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4016
ich habe eine Frage. 

Ich muss wissen, ob das Bauteil auf dem Bild ( kenne den Namen nicht ) mit dem zweiten getauscht werden kann...


  20260208_152537.jpg (Größe: 62.87 KB / Downloads: 131)

Im Net finde ich keine entprechenden Angaben.

Die letzte 1610 mk2 Revision ist bei mir schon einige Zeit her, sodass ich nicht sicher bin, ob das neue Bauteil passt. 
Ich habe die Angewohnheit, die alten, ausgetauschten Bauteile nicht wegzuwerfen, sondern eingetütet aufzubewahren. So kann ich nachher nachvollziehen, was mal getauscht wurde. Nur bin ich hier grad' nicht sicher, ob die Platine die richtige ist, oder ob das Teil auf einer anderen sitzt...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. 

Dienstag werde ich an der rechten Hand operiert, sodass ich dann sicherlich erstmal nicht weiterlöten kann - deshalb wollte ich das Teil eigentlich noch heute tauschen... ]]>
ich habe eine Frage. 

Ich muss wissen, ob das Bauteil auf dem Bild ( kenne den Namen nicht ) mit dem zweiten getauscht werden kann...


  20260208_152537.jpg (Größe: 62.87 KB / Downloads: 131)

Im Net finde ich keine entprechenden Angaben.

Die letzte 1610 mk2 Revision ist bei mir schon einige Zeit her, sodass ich nicht sicher bin, ob das neue Bauteil passt. 
Ich habe die Angewohnheit, die alten, ausgetauschten Bauteile nicht wegzuwerfen, sondern eingetütet aufzubewahren. So kann ich nachher nachvollziehen, was mal getauscht wurde. Nur bin ich hier grad' nicht sicher, ob die Platine die richtige ist, oder ob das Teil auf einer anderen sitzt...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. 

Dienstag werde ich an der rechten Hand operiert, sodass ich dann sicherlich erstmal nicht weiterlöten kann - deshalb wollte ich das Teil eigentlich noch heute tauschen... ]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3945 Tue, 06 Jan 2026 21:25:00 +0100 Bastel Wastel]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3945
  20260105_201015.jpg (Größe: 70.1 KB / Downloads: 208)
Einen kleinen Halter für meine Headshell`s

  20260106_114435.jpg (Größe: 80.29 KB / Downloads: 208)
ist zwar etwas kitschig, aber dennoch nützlich!]]>
  20260105_201015.jpg (Größe: 70.1 KB / Downloads: 208)
Einen kleinen Halter für meine Headshell`s

  20260106_114435.jpg (Größe: 80.29 KB / Downloads: 208)
ist zwar etwas kitschig, aber dennoch nützlich!]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3941 Sun, 04 Jan 2026 18:54:19 +0100 hifilh]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3941
nach einiger Nutzungsdauer ist es sicherlich ratsam die Steckverbindungen zu reinigen. An die Stecker kommt man ja noch ganz gut ran, sehr 
umständlich ist es die Chinchbuchsen innen (Signal) heranzukommen, hat jemand eine Idee, wie man da "einfach" hereinkommt, Q Tips sind
da schon zu dick.....
Welches Reinigungsmittel benutzt man dafür, ich habe gehört, dass einige der "Kontakt- Chemie" anschließend wieder abgerieben werden sollen 
und mit einem weiteren Mittel nachbehandelt werden müssen.

Vielen Dank für Tipps,

und natürlich allen ein gutes neues Jahr!

Christoph]]>
nach einiger Nutzungsdauer ist es sicherlich ratsam die Steckverbindungen zu reinigen. An die Stecker kommt man ja noch ganz gut ran, sehr 
umständlich ist es die Chinchbuchsen innen (Signal) heranzukommen, hat jemand eine Idee, wie man da "einfach" hereinkommt, Q Tips sind
da schon zu dick.....
Welches Reinigungsmittel benutzt man dafür, ich habe gehört, dass einige der "Kontakt- Chemie" anschließend wieder abgerieben werden sollen 
und mit einem weiteren Mittel nachbehandelt werden müssen.

Vielen Dank für Tipps,

und natürlich allen ein gutes neues Jahr!

Christoph]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3839 Fri, 21 Nov 2025 18:47:27 +0100 Piomaha]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3839
Da sind sicher außer massig Nikotin noch ungezählte weitere Drogen d'rübergewandert 

Wird jedenfalls ein spannendes Projekt ! 


  DSC_0493.JPG (Größe: 67.07 KB / Downloads: 158)


  DSC_0494.JPG (Größe: 32.97 KB / Downloads: 158)


  DSC_0495.JPG (Größe: 64.32 KB / Downloads: 158) ]]>
Da sind sicher außer massig Nikotin noch ungezählte weitere Drogen d'rübergewandert 

Wird jedenfalls ein spannendes Projekt ! 


  DSC_0493.JPG (Größe: 67.07 KB / Downloads: 158)


  DSC_0494.JPG (Größe: 32.97 KB / Downloads: 158)


  DSC_0495.JPG (Größe: 64.32 KB / Downloads: 158) ]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3772 Sat, 25 Oct 2025 15:35:05 +0200 vinylia]]> https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=3772 Verzauberung eines RFT Rubin 216
Aus einem Entlein wurde eine Nachtigall …

Den Rubin 216, vom VEB RFT Zittau, gab es ab Werk mit einem Germanium Entzerrer & dem MS16 MI System. Trotzdem war der Rubin 216 kein HiFi Spieler.
Das MS16 wurde in den HiFi Drehern Sinfonie, Opal, Granat & im Rundfunk verwendet.

Der Rubin ist ein klassischer Reibradler mit Masselaufwerk & Endabschaltung, letzteres ist deaktiviert. Die Endabschaltung ist ähnlich rustikal wie beim Lenco L 78 SE. Da fliegt schon mal der Tonarm am Ende durch die Luft ...


  rubin 216 03.jpg (Größe: 68.12 KB / Downloads: 140)

Die Zarge des Rubin ist aus 5mm Multiplex, der Boden aus Pappe mit Feder gedämpften Füßchen. Mit den Jahren verwirft sich der Pappboden, was eine korrekte Aufstellung erschweren kann.

Das Vertikaltonarmlager ist sehr hochwertig, wurde auch beim Opal & Granat verbaut, bei beiden Drehern jedoch nur mit obigem Kugellager.

Rubin 216 Varianten


  rubin 216 08.jpg (Größe: 34.28 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 12.jpg (Größe: 27.58 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 13.jpg (Größe: 31.97 KB / Downloads: 140)

[b]Rubin 216 Eckdaten[/b]
Reibrad, Masselaufwerk, Hochvolt Motor, Endabschaltung
Masse: B 380 - T 280 - H 80
Plattenteller: Eisen - 240 Durchmesser - 2,05 Kg
Besonderheiten:
Vom Motor wird der interne Entzerrer mit Strom versorgt.
Der Tonarm ist Höhen verstellbar.


  rubin 216 05.jpg (Größe: 101.42 KB / Downloads: 140)
Innenleben mit Phonopre


  rubin 216 19.jpg (Größe: 66.64 KB / Downloads: 140)

Die Idee ...
Mal hören, was in so nem unscheinbaren Reibradmassellaufwerk steckt?
Genau das macht meine Dreher Leidenschaft aus, irgend eine Dreher „Gurge“ greifen, ins Phonolabor damit, Tüffteln, … um am Ende zu staunen, was alles möglich ist. Was für ein Potential im Verborgenem liegt. Das Dornröschen möchte wach geküsst werden.

Zweinhalb Tage Tüfftelei … & ich bin auf Wolke Sieben ...

Zarge & Boden
Die Multiplexzarge ist innen mit 10mm MDF Platten beplankt.
Der Boden ist aus 10mm MDF, direkt mit dem Zarge verleimt.
Als Füße dienen drei Spikes die auf Metallplättchen, mit Korkpats, stehen. Zum Untergrund entkoppeln.


  rubin 216 23.jpg (Größe: 45.84 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 24.jpg (Größe: 37.68 KB / Downloads: 140)

Original Boden

  rubin 216 15.jpg (Größe: 67.36 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 16.jpg (Größe: 36.38 KB / Downloads: 140)

Was mir besonders optisch am Rubin gelungen ist, die untere Schattenfuge, die in Rot & Schwarz abgesetzt ist.

  rubin 216 17.jpg (Größe: 23.46 KB / Downloads: 139)

Tonarm, Lager & Headshell

In das Alutonarmrohr kam ein Karboninnenrohr, das das Tonarmrohr verlängert, da das Alurohr zu kurz ist.

Das Vertikallager steht auf einem Polyamidsockel, ist somit von Untergrund entkoppelt. Der Lagerschaft ist aus Massivmessing.
Die Stahlkugeln sind gegen Keramikkugel getauscht & gefettet. Die Viskosität ist mit Öl Zugabe eingestellt. Ab Werk triefte das Vertikallager nur so von Fett.
Das Horizontallager ist ohne Kugellager, nur eine Mulde, gefettet. Total simpel, ein geformtes Stück U-Eisen.

Keramiklager sind laufruhiger & können entkoppeln. Was sich auch klanglich wieder spiegelt.


  rubin 216 20.jpg (Größe: 36.85 KB / Downloads: 139) ]]> Verzauberung eines RFT Rubin 216
Aus einem Entlein wurde eine Nachtigall …

Den Rubin 216, vom VEB RFT Zittau, gab es ab Werk mit einem Germanium Entzerrer & dem MS16 MI System. Trotzdem war der Rubin 216 kein HiFi Spieler.
Das MS16 wurde in den HiFi Drehern Sinfonie, Opal, Granat & im Rundfunk verwendet.

Der Rubin ist ein klassischer Reibradler mit Masselaufwerk & Endabschaltung, letzteres ist deaktiviert. Die Endabschaltung ist ähnlich rustikal wie beim Lenco L 78 SE. Da fliegt schon mal der Tonarm am Ende durch die Luft ...


  rubin 216 03.jpg (Größe: 68.12 KB / Downloads: 140)

Die Zarge des Rubin ist aus 5mm Multiplex, der Boden aus Pappe mit Feder gedämpften Füßchen. Mit den Jahren verwirft sich der Pappboden, was eine korrekte Aufstellung erschweren kann.

Das Vertikaltonarmlager ist sehr hochwertig, wurde auch beim Opal & Granat verbaut, bei beiden Drehern jedoch nur mit obigem Kugellager.

Rubin 216 Varianten


  rubin 216 08.jpg (Größe: 34.28 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 12.jpg (Größe: 27.58 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 13.jpg (Größe: 31.97 KB / Downloads: 140)

[b]Rubin 216 Eckdaten[/b]
Reibrad, Masselaufwerk, Hochvolt Motor, Endabschaltung
Masse: B 380 - T 280 - H 80
Plattenteller: Eisen - 240 Durchmesser - 2,05 Kg
Besonderheiten:
Vom Motor wird der interne Entzerrer mit Strom versorgt.
Der Tonarm ist Höhen verstellbar.


  rubin 216 05.jpg (Größe: 101.42 KB / Downloads: 140)
Innenleben mit Phonopre


  rubin 216 19.jpg (Größe: 66.64 KB / Downloads: 140)

Die Idee ...
Mal hören, was in so nem unscheinbaren Reibradmassellaufwerk steckt?
Genau das macht meine Dreher Leidenschaft aus, irgend eine Dreher „Gurge“ greifen, ins Phonolabor damit, Tüffteln, … um am Ende zu staunen, was alles möglich ist. Was für ein Potential im Verborgenem liegt. Das Dornröschen möchte wach geküsst werden.

Zweinhalb Tage Tüfftelei … & ich bin auf Wolke Sieben ...

Zarge & Boden
Die Multiplexzarge ist innen mit 10mm MDF Platten beplankt.
Der Boden ist aus 10mm MDF, direkt mit dem Zarge verleimt.
Als Füße dienen drei Spikes die auf Metallplättchen, mit Korkpats, stehen. Zum Untergrund entkoppeln.


  rubin 216 23.jpg (Größe: 45.84 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 24.jpg (Größe: 37.68 KB / Downloads: 140)

Original Boden

  rubin 216 15.jpg (Größe: 67.36 KB / Downloads: 140)


  rubin 216 16.jpg (Größe: 36.38 KB / Downloads: 140)

Was mir besonders optisch am Rubin gelungen ist, die untere Schattenfuge, die in Rot & Schwarz abgesetzt ist.

  rubin 216 17.jpg (Größe: 23.46 KB / Downloads: 139)

Tonarm, Lager & Headshell

In das Alutonarmrohr kam ein Karboninnenrohr, das das Tonarmrohr verlängert, da das Alurohr zu kurz ist.

Das Vertikallager steht auf einem Polyamidsockel, ist somit von Untergrund entkoppelt. Der Lagerschaft ist aus Massivmessing.
Die Stahlkugeln sind gegen Keramikkugel getauscht & gefettet. Die Viskosität ist mit Öl Zugabe eingestellt. Ab Werk triefte das Vertikallager nur so von Fett.
Das Horizontallager ist ohne Kugellager, nur eine Mulde, gefettet. Total simpel, ein geformtes Stück U-Eisen.

Keramiklager sind laufruhiger & können entkoppeln. Was sich auch klanglich wieder spiegelt.


  rubin 216 20.jpg (Größe: 36.85 KB / Downloads: 139) ]]>