300 Hz Strobo-Leuchte

[Jan]

Heute ist wieder mal ein Schwung Platinen aus Taiwan gekommen. Elektrisch klappt das Wunderbar und es gibt keinen erheblichen Helligkeitsunterschied, wenn die Leuchte mit nem 9V-Block läuft und nicht mit dem 12 V Schaltnetzteil. Es geht aber beides prima. Ich habe aber eine Kleinigkeit beim Gehäuse übersehen, weshalb die Platinen doch nicht rein passen. Es wird also eine weitere Version geben.
Mit 4 warmweißen LEDs ist das Teil auf jeden Fall hell genug, um es als allgemeine Beleuchtung für den Plattenspieler zu verwenden. (Das ist natürlich eher bei Betrieb übers Netzteil praktikabel.) Da die LEDs ja praktisch nur die hälfte der Zeit leuchten, werden sie auch ewig halten. Es spricht also nichts dagegen, die Stroboleuchte im Dauerbetireb zu verwenden. Im Gegensatz zu einer LED an 50 Hz, sieht man hier auch garantiert kein Flackern.

[Jan]

Ich habe noch einen weiteren Entwurf gestartet und gestern sind die Platinchen gekommen. Was ist anders? Hier wurde das Tastverhältnis verändert. Die LEDs leuchten also deutlich kürzer. Dies soll ein schärferes Bild erzeugen. Aktuell warte ich noch auf Teile, aber wenn die eintreffen, werde ich so eine Platine aufbauen. Ich bin gespannt, ob ich einen Unterschied erkennen kann

[Jan]

Ich habe heute mal eine der Platinen aufgebaut.

• Ja, durch das veränderte Tastverhältnis wird das Bild schärfer
  
• Aber es wurde dadurch ja auch die Leuchtdauer reduziert, wodurch die LEDs deutlich dunkler wirken
  

Das originale Tastverhältnis lag ja in der Theorie bei 50% In der Praxis war es aber weniger. Ich werde es mal messen.

• Im ersten Versuch habe ich das Tastverhältnis auf um die 37% verkürzt und das Bild wurde schärfer.
  
• Dann wollte ich es wissen und habe ein Tastverhältnis von 5% gewählt. Das Bild war zwar gestochen scharf, aber die LEDs waren gefühlt schon recht dunkel.
  
• Ich werde einen Versuch mit einem Tastverhältnis von 25%, bei optimierter Helligkeit der LEDs versuchen. 
  

Wenn ich die Platine mit 25% aufgebaut habe, werde ich Messungen durchführen. Dann können wir die tatsächlichen Tastverhältnisse genau aus den Messkurven ablesen.

Eigentlich meinte ich ja, dass die erste Version schon perfekt funktionieren würde. Sie funktioniert auch wirklich gut und das Ergebnis ist auch bei viel Umgebungslicht gut zu sehen.
Aber dass es nicht perfekt war, weiß ich seit heute. Das Bessere ist des Guten Tod. Jetzt muss ich nur noch das Optimum ermitteln.

[Jan]

Stroboscheibe aus Pappelsperrholz
   
Geht irgendewie, aber gut ist anders

[Jan]

Ich habe einen zweiten Versuch gemacht. Der ist anders, aber nicht besser.
Werde demnächst mal schwarzes Acryl testen. Das soll sich gut lasern lassen

[Jan]

Stahl geht ganz gut, dauert aber lange
   
Jetzt muss ich nur noch einen passenden Bohrer suchen. 
7,5 mm habe ich, aber der ist zu groß und 7 mm zu klein. Ich werde mal einen 7,2 mm Bohrer besorgen

[Jan]

Schwarzes Acryl wird sehr gut und da die Form nebst Mittelloch im selben Arbeitsgang geschnitten wird, eiert die Scheibe auch gar nicht.
Das passt alles und es ist auch gut abzulesen.
   
Alu werde ich demnächst aber auch noch ausprobieren. 

Bei den Stahlteilen wird jetzt noch ein Kreuz für die Mittelbohrung mit gelasert. Dadurch wird das Loch im Bezug auf das Muster vermutlich auch sehr exakt werden. Aber alles absolut genau in die Mitte der Stahlrondo zu bekommen, ist doch eher Glückssache. Das wird bei Alu nicht besser. 
Ich hatte auch an Glas gedacht, aber das kann ich nicht so akkurat bohren und schon gar nicht ausschneiden

[Jan]

Bei den Metallronden werde ich die Genauigkeit dadurch erheblich verbessern, dass ich sie vor dem Lasern schon bohre und dann in eine Vorrichtung (die ich noch bauen muss) lege, bei der die Position des Mittelpunkts exakt ausgerichtet ist.

Die Vorrichtung werde ich wie folgt bauen:

1. Anschlagleisten auf ein Brett schrauben
   
2. Laserdrucker gegen die Anschlagleisten drücken und fixieren
   
3. mit dem Laser an seiner Mittelposition ein 7,2 mm Loch ins Holz lasern
   
4. in das Loch ein Stück vom Schaft eines 7,2 mm Bohrers als Zentrierdorn einkleben
   

Dadurch muss ich die Ronden dann nur noch auf den Zentrierdorn stecken und alles ist exakt ausgerichtet.
Für Materialien, die nur graviert und nicht geschnitten werden, ist das so ideal.

Bei Materialien, die auch geschnitten werden, ist das Vorgehen ein anderes. Da muss zuerst der Laser auf dem Material positioniert werden und unter dem Material soll auch kein Holzbrett sein, in das man beim Schneiden dann natürlich auch reinschneiden würde, was zu Schmauchspuren auf dem Werkstück führen würde.
Das Material liegt auf dem Laserbett (eine Wabenstruktur aus Metall). Auf dem Material steht dann der Lasergravierer. Hier würde man ihn eher von Hand positionieren

[HighEndVerweigerer]

Bei dem Projekt ist auch eher der Weg das Ziel, oder?

[Jan]

Ja, klar. Ich verwende ja quarzgeregelte Dreher, bei denen man kein Strobo braucht. Aber ich lerne viel dabei.
Ich finde es aber interessanter, wenn man am Ende ein echtes Produkt hat. Wirtschaftlich wird das natürlich nie etwas werden, dafür tüdel ich in viel zu vielen Iterationen rum.
Aber wenn es dann irgendwann mal richtig gut ist, macht einen so etwas auch ein wenig stolz.
Wenn alles fertig ist, werde ich komplette Sets anbieten. Ganz sicher erheblich unter den Preisen, die man heute bereits für so etwas zahlt (ich meine, es werden gute 70 € für eine Leuchte und knappe 50 € für eine Scheibe aufgerufen.
Meine Teile sind ganz sicher anders, sollen die Funktion aber zu 100% abdecken und dabei deutlich weniger kosten